Näyttötyö: Moottorin korjaaminen.

Työksi määräytyi Mercedes Benz laihaseosmoottorilla. Ongelmana oli rallattava/kalkattava ääni jakopäästä.

Irroitin venttiilikoneiston kannen ja suuttimien sekä tulppien johdot ynnä muut venttiilikopassa kiinni olevat osat. Seuraavaksi pyöritin kampiakselin hihnapyörän "Overtiming"-kohtaan ja tarkistin jakopään ajoituksen.

Nokka-akselien hihnapyörien ajoitusmerkit olivat merkeissään, eli venttiilikoneiston ajoitus oli kohdallaan.

Kuvassa näkyy nuolet, joiden tulee osoittaa hammaspyöriin tehtyihin merkkiviivoihin. Pyrin saamaan molemmat hammaspyörät kuvaan, joten kuva hämää hieman kohdistuksen tarkkuutta. Autossa on lisäksi säätyvä nokka-akseleiden ajoitus, joten säätö myös korjaa hieman mahdollista virheajoitusta.
Koska jako on kohdallaan, noudatin valmistajan ohjetta ja uusin ketjun kiristimen, joka toimii öljynpaineen ja jousikuormituksen yhteisvoimalla.

Ole varovainen irroittaessa kiristintä, koska sen sisällä oleva jousi on jännitteessä. Älä pyöritä moottoria, kun ketjunkiristin on irti! Asensin uuden ketjun kiristimen ja kiinnitin venttiilikoneiston kannen, suuttimen ja tulppien johdot ja koekäytin auton. Rallatus hävisi, joten auto tuli kuntoon. Rallatuksen syynä viallinen jakoketjun kiristin.

Näyttötyö: Voimansiirron korjaaminen: Vaihdelaatikon irroitus/asennus, Kaksoismassapyörän kunnon määrittäminen & kampiakselin päittäisvälyksen mittaaminen.

Työksi määräytyi Ford Kuqa ja oireena "kytkin ravistaa". Valmistajan ohje ohjeisti tarkistamaan kaksoismassapyörän kunnon.

Vaihdelaatikon irroitus:

Ensin nostin auton korjaamonosturille, purin pohjalevyt auton etuosasta irti, irroitin akun ja akkukotelon. Lisäksi irroitin auton etupyörät. Sitten vetoakselit: Ensin avataan alapallonivelten kiinnityspultit.

Kun alapallonivelten kiinnityspultit on aukaistu, niin tässä rakenteessa kiilaan alapallonivelen kiinnitysreikää käyttäen lyöntituurnaa ja esimerkiksi vasaraa, jotta pääsen vääntämään alatukivarren pään/alapallonivelen irralleen.

Sitten ammutaan iskupistoolilla vaihdelaatikon puoleista vetoakselia sen ulommasta päästä hieman sisään päin. Toiselta puolella irroitetaan ensin kardaanin tukilaakerin kiinnitykset.

Tämän jälkeen vetoakselit vedetään irti, eli ulos booreiltaan ,Seuraavaksi irroitin vaihteiston vaijerivivut ja vaihdelaatikkoon kiinnittyvät johdot, esimerkiksi peruutusvalon kytkimen. Tuin moottorin valmistajan määräämällä erikoistyökalulla, koska vaihdelaatikon puolella moottorin kiinnikekorvakot täytyy käyttää irti.

Seuraavaksi valutin vaihdelaatikon öljyt ulos. Tämän jälkeen irroitin vaihdelaatikon napamutterit/pultit moottoritilan yläosasta. Tämän jälkeen nostin autoa ylös, irroitin tarvittavat moottorin kiinnikkeet ja starttimoottorin tukien samalla vaihdelaatikkoa vaihteistokeventimellä. Kuljettajan puolen sisälokasuoja piti käyttää irti. Laskin vaihdelaatikon hallitusti alas keventimellä, ja merkkasin kohdat, johon vaihteisto kosketti kevennintä, jotta paikoilleenasentaminen kävisi vaivoitta. Vaihdelaatikon irti laskemiseen on hyvä ottaa kaveri avuksi, jottei satu työtapaturmia.

Kytkinasetelma esillä: Kytkimen pianojouset näyttivät olevan kunnossa, kun kytkinasetelma irroitetaan, on hyvä tukea kytkinlevyä esimerkiksi käsin asetelman keskellä olevasta aukosta, jottei levy pääse putoamaan ja vaurioitumaan.

Kaksoismassapyörä esillä: Tein kaksoismassapyörän kuntokartoituksen valmistajan ohjeen mukaan. Tässä tapauksessa piirsin ulompaan kehään merkiksi viivan. Sitten käänsin ulompaa kehää ensin myötäpäivään, kunnes jousivastus oli pohjassa, sitten irroitin otteen ja katsoin mihin kohti merkkiviiva asettui suhteessa sisempään kehään/hammaskehälle. Piirsin merkin tähän kohtaan. Seuraavaksi käänsin ulkokehää jousivastimen pohjaan vastapäivään ja irroitin otteen. Piirsin merkin tähänkin kohtaan sisemmälle kehälle. 

Valmistaja oli antanut näiden kahden merkin etäisyydelle maksimiarvon, joka oli ilmoitettu hammaskehän hampaitten välien lukumääränä. (Kuvanotto hetkellä ulomman kehän merkki oli liikahtanut ääriasentojen väliin.) Jos etäisyys ylittää valmistajan antamat toleranssit, on kaksoismassapyörä uusittava, tai lähetettävä kunnostettavaksi. Osa valmistajista antaa myös raja-arvon "keikkaavalle liikkeelle" akselin suunnassa. Jos kaksoismassapyörä uusitaan, olisi suotavaa, että se on saman valmistajan valmistama, kuin kytkinasetelma. (Ellei valmistaja ilmoita jostain syystä toisin.) Kaksoismassapyörä ylitti valmistajan antaman toleranssin, joten kaksoismassapyörä ja kytkinasetelma uusittiin.

Tarkistin vian kartoituksen yhteydessä myös kampiakselin päittäysvälyksen. Liika päittäisvälys voi aiheuttaa ongelmia voimansiirron toiminnassa, ja erityisesti hämätä kampiakselin asentotunnistimen toimintaa! Kiinnitin etäisyyskellon "iholle" kampiakselin hihnapyörää vasten, ja liikuttelin kampiakselia ääriasennoista toiseen vääntämällä vääntöraudalla kaksoismassapyörän hammaskehältä vuorotellen molempiin suuntiin kampiakselin suuntaisesti. Molempien suuntien ääriliikkeissä olevien arvojen etäisyyttä verrataan valmistajan antamiin raja-arvoihin. (Jos sallitut arvot ylittyvät, tulee kampiakselin päättäislaakerointi uusia.)

Kasaus: Kytkinlevy ja asetelma paikoilleen. Huolehdi, että kytkinlevy tulee oikein päin paikalleen! Yleensä ilmoitetaan tekstillä "transimission side" tai "gearbox side".

Asetelman kiinnityspultit väännettiin valmistajan ilmoittamaan momenttiin. Joissain tapauksissa momenttiin vääntämisen jälkeen kaksoismassapyörän tai/ja kytkinasetelman kiinnityspultteja väännetään vielä tietyn asteluvun verran.

Seuraavaksi nostetaan vaihdelaatikko keventimellä paikoilleen, tässä tapauksessa uusin kytkimen työsylinterin, joka oli sijoitettu vaihdelaatikon sisäpuolelle. Rasvasin akselin, jotta vaihdelaatikko menee sujuvasti paikoilleen.

Tämän jälkeen vaihteisto asetellaan paikoilleen, kiinnitetään alapuoliset kehäpultit. Kiinnitetään vaihteiston puoleinen moottorin kiinnityskorvakko. Sitten kiinnitetään starttimoottori ja yläpuoliset kehäpultit. Kun moottorin kiinnitys on taas rakennettu paikoilleen, voidaan erikoistyökalu ja vaihteistokevennin siirtää pois auton alta. Kiinnitetään sisälokasuoja ynnä muu irroiteltu kalusto (vaijerivivustot, johdot.) Asennetaan vetoakselit, akkukotelo ja akku. Kiinnitetään etupyörät.

HUOMIO: Muista täyttää vaihteisto öljyllä ennen koekäyttöä! Muista myös olla varovainen auton alla, kun moottori tai vaihteisto on tuettu ainoastaan keventimin, eli älä luota kalustoon sokeasti.

Lopputulema: Kytkimen ravistamisen aiheutti kulunut vauhtipyörä, joka uusittiin. Auto tuli kuntoon ja hyvä niin.

Auton korjaamisen näyttötyö: Alatukivarren taaemman kumityynyn vaihtaminen.

Työksi määräytyi Ford Focus ST:n vasemman etualatukivarren taaemman kumipuslan vaihtaminen. Auto oli hylätty määräaikauskatsastuksessa kyseisen vian takia. Ensin nostin auton nosturille ja irroitin vasemman etupyörän.

Seuraavaksi avaan alapallonivelen kiinnitysmutterin. Laitoin mutteriin/kierteisiin hieman rost offia, jotta mutteri lähtisi kohtuullisemmin auki. Alustan osien pultit/mutterit ovat usein ruostuneet lujasti kiinni kierteisiin. Jottei pultti katkea tai kierteet vaurioidu, -käytän auki vääntämiseen käsityökaluja, enkä esimerkiksi paineilmapulttipyssyä.

Alapallonivelen irroitusta helpottaa voimakas isku alapallonivelen kiinnityksen kupeeseen! Toimimalla tällä tavoin vältyt todennäköisesti turhalta painimiselta ja vääntämiseltä ja kääntämiseltä.

Käytä mielellään isompaa vasaraa, mitä esimerkkikuvassa. Varo myös lyömästä itse alapalloniveltä.
Seuraavaksi irroitin alatukivarren etummaisen kumityynyn kiinnityspultin. Käytin avaamiseen pitkähköä vääntövartta ja avainhylsyä.

Ja taaemman kumityynyn kiinnityspultit. Alatukivarren takaosa/taaemman kumityynyn kiinnitys on toteutettu kumityynyn ympäri kulkevalla pannalla. Läpipultit kulkevat rungon läpi ja pultit vastaavat pannan yläosaan tehtyihin kierteisiin.

Alatukivarsi pöydällä:

Ennen kumityynyn irroittamista tukivarresta kannattaa kiinnittää huomiota kumityynyn asentoon suhteessa tukivarteen ja osan "kätisyyteen".  Seuraavaksi painetaan vanha kumityyny irti tukivarresta, tai pikemminkin tukivarsi irti kumityynystä. Ensin asetellaan tukivarsi hydraaliprässin pöytään siten, että tukivarsi on tuettuna kumityynyn laipasta pöytään.

Seuraavaksi valitaan tukivarren päädyn paksuinen/hieman kapeampi kappale, jolla painetaan tukivartta alaspäin.

Sain tällä keinoin osan vanhasta tukikumesta irti.

Seuraavaksi turvauduin apuvälineisiin, jotta saan painettua kumityynyn loput rippeet irti tukivarresta.

Ennen uuden kumityynyn asentamista kiinnitä vielä huomiota osan kätisyyteen ja asentoon suhteessa tukivarteen. Lisäksi voitele uusi kumityyny ja akseli ennen osan paikoilleen prässäämistä. Laskin paininpöytää alaspäin, jotta sain tukivarren tuettua pöytään ja pääsin painamaan uuden kumityynyn paikoilleen. Kuvasta ei näy alatukivarren tuentaa pöytään, mutta älä tue tukivartta suoraan etumaista kumityynyä vasten, jottei se irtoa tukivarresta tai vaurioidu! Eli tue tukivarsi sen metallirakenteita vasten hyödyntäen esimerkiksi sopivan kokoista holkkia. Prässää kumityyny paikoilleen painamalla sitä sen metallisesta keskiöstä, varo painamasta kumirakennetta.  Valitsen sopivankokoisen umpinaisen rautakappaleen, jonka asetan hydrauliprässin ja kumityynyn väliin.

On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kumityyny painuu akselilleen suorassa. Lisäksi on hyvä seurata prässin painemittaria, josta voidaan tulkita voimaa, jolla prässi painaa kumityynyä paikoilleen. Uusi kumityyny paikoillaan tukivarressa:

Tukivarren takaisin asentaminen kiinnittämällä kiinnitykset päinvastaisessa järjestyksessä, kuin irroittaessa. Vaihteistokevennin oli hyvä apuväline kannattelemaan tukivartta paikoillaan, kun sovittelin läpipultteja paikoilleen.

Alapallonivelen mutteri tulee uusia aina irroitettaessa ja uudelleen kasatessa. Saatuani alatukivarren, alapallonivelen ja etupyörän paikoilleen, täytyi autolle tehdä vielä nelipyöräsuuntaus, koska väljä kumityyny vaikuttaa auton pyörien ohjauskulmiin. Nelipyöräsuuntauksessa säädin auton taka-akselin aurauskulmia löysäämällä ja kääntämällä epäkeskosäätöpulttia.

Lisäksi säädin etuakselin aurauskulmat normaalisti raidetangon säädöistä. Tässä vielä lopuksi liite pyörän suuntauksista ennen ja jälkeen nelipyöräsuuntauksen:

Korjaus valmistui, onnistui ja katsastusmies antoi hyväksytyn määräaikaiskatsastuksen päätöksen.

Näyttötyö: Auton sähkövarusteiden mittaus ja korjaus.

Työn alle annettiin Mercedes Benz Vaneo. Työmääräyksessä ilmoitettiin, että auto ei ole startannut ilman apuvirtaa. Auton akku löytyi apukuljettajan lattiasta avattavan peiteluukun alta. Aloitin vian diagnosoinnin lataamalla akun täyteen ja tekemällä akkutesterillä akun kunnon määrityksen. Akun kuntoa määrittäessä tulee akkutesteriin syöttää akun kapasiteetti ja virta. Kapasiteetin yksikkö on Ah, eli amppeeritunnit. Virta on ilmoitettu amppeereina=A. Akkutesti kertoi akun olevan 35% kunnossa verrattuna tehdasuuden akun suorituskykyyn. Uusin autoon akun. Akkua uusittaessa tulee ottaa huomioon akun napojen kätisyys, virta ja kapasiteetti. Seuraavaksi varmistan auton laturin toimivuuden mittaamalla järjestelmän jännitteen yleismittarilla akun navoista auton ollessa käynnissä. Järjestelmän jännitteen tulee kyseisessä tilanteessa olla ~14,3V-14,7V. Kuormittaessa järjestelmän jännite laskee jonkin verran. Jännitteen tulee kumminkin nousta, kun moottorille annetaan kierroksia. Toimivan laturin pitäisi pystyä pitämään järjestelmän jännite oikealla jännitealueella, kun moottoria kierrätetään ~2000rpm-3000rpm.
Tässä tapauksessa laturi ei kyennyt ylläpitämään tarvittavaa jännitetasoa, vaan järjestelmän jännite laski pikkuhiljaa aina 13,2Volttiin. Tyhjäkäynnillä akku purkaantui pikkuhiljaa. Laturia voi kuormittaa erillisellä kuormitusvastuksella, tai kytkemällä auton sähkövarusteita päälle. Minulla oli kuormana puhaltimen moottori 3/4 teholla, ajovalot, pitkät valot ja auton radio, sekä takasumuvalo.
On hyvä tarkastaa myös akun maadoitus. Maadoituksen voi tarkistaa mittaamalla maadoituksen potentiaalieron laturin rungon ja akun miinusnavan väliltä. Mitä pienempi potentiaaliero: sen parempi. Potentiaalieron tulisi olla alle 0,5V. Tämän laturin maadoitus oli kunnossa.
        Laturi täytyi siis vaihtaa. Laturi sijaitsi kyseisessä autossa aikalailla akkukotelon alapuolella, etuakselin takapuolella. Laturia vaihdettaessa tulee akku kytkeä irti autosta. Tässä tapauksessa laturin kiinnikekorvakkojen läpi oli pultattu myös ilmastoinnin kompressori. Ensin löysäsin jousikuormitteisen hihnankiristimen ja poistin apulaitteiden moniurahihnan. Tämän jälkeen irroitin ilmastoinnin kompressorin, ja sitten laturin. Laturista täytyi purkaa neljä kiinnityspulttia ja kaksi johtoliitosta. Uusi laturi tilattiin alkuperäisen laturin osanumeroa hyödyntäen. Kasaaminen tapahtui käänteisessä järjestyksessä. Moniurahihnaa asennettaessa tulee huomioida hihnan oikea reititys, hihnan oikea kireys, sekä hihnapyörien ja kiristimen ehjyys. Laturin vaihdon jälkeen auton sähköjärjestelmän jännite pysyi kuormitettunakin 14,5Voltissa, joten korjaus onnistui.
Ottaen huomioon kesäajan lämpimät ilmat: akun todennäköinen "rikkoontuminen" on johtunut siitä, että laturi ei ole tuottanut tarpeeksi latausjännitettä ja akku on päässyt tyhjenemään. Joskus kun käytetty akku pääsee tyhjenemään, niin se ei enään suostu ottamaan virtaa vastaan.
       Laturin toimintaa testatessa tulee ottaa huomioon, että jotkut "viisaalla" jännitteensäätimellä varustetut sähköjärjestelmät lataavat autoa oikealla tavalla ainoastaan, kun autolla esimerkiksi ajetaan. Lisäksi joissakin järjestelmissä jännitteensäädin laskee akun jännitetasoa tarkoituksella esimerkiksi 80 prosenttiin maantieajotilanteessa ja laturi työskentelee enemmän moottorijarrutuksissa, joten ajamisesta tulee näin taloudellisempaa.

Näyttötyö: Auton korin sähkövarustekorjaus.

Työn alle tulleen auton työmääräimeen oli kirjattu, ettei takasumu-valo, eikä rekisterikilven valot toimi. Aloitin vianmäärityksen uusimalla rekisterikilven valojen polttimot, mutta valot eivät silti alkaneet toimimaan. Huomioni herätti se, ettei peräkontin luukku auennut, muualta kuin ainoastaan auton avaimen nappia painamalla. Takaluukun verhoilu oli helppo purkaa, joten päätin raottaa sitä selvittääkseni esimerkiksi mahdollisen maadoitusvian, koska takaluukun alueella oli monta yhtäaikaista vikaa. Alla näky, jonka kohtasin.

Tässä vaiheessa oli helppo todeta, että yllä näkyvät asennukset eivät ole alkuperäisiä tehtaan sähköasennuksia. On sekalaisia abikoliittimiä ja paljon huolimattomasti reititettyä johtoa.

Asia kerrallaan: Päätin selvittää, mikseivät rekisterikilven valot toimineet ehjillä polttimoilla. Havaitsin, että rekisterikilven valoille tulevat johdot olivat _katkaistu_. Alla olevassa kuvassa näkyvältä liittimeltä oli myös vedetty jälkeenpäin kytketty johtopari.

Samalla myös takaluukun mikrokytkimen johdot olivat katkaistu. Seurasin ns. rosvoliitoksen johtoja ja ne johtivat auton takapenkkien läpi auton ohjaamoon, ja sieltä yhä kuljettajan istuimen vieressä sijaitsevalle katkaisijalle.

Tätä katkaisijaa painamalla takaluukun kansi aukesi. Tässä vaiheessa heräsi epäilykseni rikkoutuneesta tavaratilan luukun mikrokytkimestä. Päätin katkaista ns. rosvoliitoksen johdot ja yhdistää rekisterikilven valojen johdot juottamalla.

Osaa johdoista täytyi jatkaa, jotta johtoa on riittävästi liittämiseen. Päätin kolvata johtoihin lisättävät johdonpätkät kiinni, jottein tarvisi laittaa montaa sähköliitintä peräkkäin, koska se olisi typerän näköistä, kallista ja johto ei pääsisi taipumaan. Kaksi muuta johtoa oli helppo liittää abikoliittimin. Liittimessä on etuna liitoksen lujuus verrattuna kolvaukseen, sillä kolvaus haurastuu auton resonaatioista ja johdon mahdollisista taipumisista. Kolvatut liitokset vuorasin kutistesukalla.
Testataan: Rekisterikilven valot toimivat normaalisti, mutta mikrokytkin ei toimi.

Seurasin mikrokytkimelle alunperin meneviä johtoja, ja huomasin niiden tulevan vasemman takavalonumpion kautta. Havaitsin takavalojen sähköasennusten olevan myös jälkikäteen tehtyjä:

Tässä vaiheessa huomasin, että takavalojen sähkökytkentöihin oli tehty huomattavia ja hieman omituisiakin muutoksia. Tämä olisi varmastikin syy myös takasumuvalojen toimimattomuudelle. Takavaloina toimivat led-umpiolliset valot, jossa ei päälle päin vaikuttanut olevan loogista takasumuvalon toteutusta. Lisäksi umpioista ei löytynyt "Made in China"-stanssausten sijaan  E-tyyppihyväksyntä-merkintöjä. Tilaa raivatessani ja verhoilua purkaessani takakontista sattui onneksi löytymään alkuperäiset takavalon umpiot. Päätin purkaa kaikki jälkeenpäin tehdyt sähköliitokset ja johdot pois ja vaihtaa tilalle alkuperäiset umpiot, kun ne kerran käyvät suoraan alkuperäisiin johtoliittimiin.

 Takaumpiot olivat kiinnitetty kolmella mutterilla umpiota kohden ja lisäksi muoviklipseillä. Melko paljon ylimääräistä johtoa/johtoliitoksia/liittimiä saatiin purettua autosta pois:

Purettuani led-umpiot irti, -päätin asentaa alkuperäiset umpiot paikoilleen. Johtojen läpivientikumin voitelin silikoni-spraylla, jotta läpivientikumi istuu varmasti hyvin paikoilleen ja asentaminen on sujuvampaa.

Sekä oikean, -että vasemman takaumpioiden johdot kävivät suoraan korin johtosarjan alkuperäisiin liittimiin. Sitten kokeillaan. Nyt takana toimivat kaikki valot oikein. Mukaanlukien takasumuvalot.
Ainoa jäljelle jäävä vika on ainoastaan avaimesta aukeava tavaratilan luukku. Nyt kun itsetehty "katkaisijakäyttö" on purettu pois.
Kampesin mikrokytkimen irti takaluukun muoviupotteesta ja huomasin katkaisijan johtoliitoksissa selvää ja huomattavaa hapettumista.

Tilasin autoon uuden mikrokytkimen ja sen mukana tuli myös rekisterikilven valojen johtosarjat. Purin takakontin kannesta muovisen upotelistan, jotta pääsin purkamaan entisen mikrokytkimen irti.

Asennettuani muovilistan paikoilleen uuden mikrokytkimen ja rekisterikilven valojen johtosajan, -johtosarjan liitin käy suoraan korin johtosarjaan, joten myös minun aiemmin tekemäni liitin- ja tinausliitokset jäävät autosta pois. Nyt tavaratilan luukkukin aukeaa mikrokytkimestä niin kuin kuuluukin ja autoon ei jää jälkiasennus-viritelmiä, vaan tehdyt muutokset ovat toteutettu alkuperäistä toteutustapaa vastaavasti. Homma kunnossa, viat korjattu.

Vedin johdot asiallisesti alkuperäisiin kiinnityksiin kiinni, ja verhoilun alla ei myöskään enään näytä niin katastrofimaiselta verrattuna lähtökohtaan.